Det som er flott med Lightroom og timelapse er at LR har en batch-funksjon som Photoshop, men er bedre egnet for "ren" bildebehandling (dvs null retusjering, men kun endre lysstyrke, kontrast, clarity, vibrance, høylys, skygger osv). Hvis dere har minnekort for det bør dere også ta bildene deres i råformat (.RAW (Canons heter RAW i kameramenyene, men .CR2 på data)). Her er en fra ei i klassen min. Mener det er 5 sekunder mellom hvert bilde.

Under utløsning (hah! )
Ikke skift blenderåpning.
Ikke skift lukkertid.
Ikke skift brennvidde.
Ha fullt batteri, evt ordne ekstern AC->DC-kilde.

Zooming/levitating/jibbing/panorering er kult, men da må du øve på å bruke utstyret for smoothe bilder.

@Duckie

Likte skyene over Bodøsjøen, men ser ut som det var litt vind som gjorde at vannet ble veldig urolig og "forstyrret" litt.

Den andre time-lapse'n var veldig proff, litt mye HDR til tider, men veldig mye flotte bilder av for eksempel nordlyset, og kjempe tøft med skyene fra 03.45 - 04.03.
Og fått til noe tilsvarende hadde vært kult, men tror det ligger et stykke frem i tid.

Fine snutter det Viva la Opium.
Jeg tenker også at det ville være gøy å lage noe med litt lengde på, men vil lage noen flere små før jeg begir meg ut på noe med flere minutters avspillingstid, har noen ideer, men ingen originale så langt.
Har tidligere blitt tipset om Magic Lantern, men det har ikke støtte for mitt kamera (70D), så har ikke testet det, men det står på siden at det jobbes med saken.

Den tilt-shift-effekten var ganske ekstrem (i mangel av et bedre ord), så tidvis ut som det var animasjonsfilm med dokker og modeller på de stedene det var veldig lite dybde-fokus i bildene, stilig.

CHDK + eit billig kompaktkamera til ein tusenlapp er utmerka for timelapse. CHDK er alternativ firmware for canon-camera som lar deg køyre lua og basic-script på kameraet. Om du i tillegg plukker opp ein batterieliminator for kameraet på ebay kan du ta svært mange bilete enkelt.

Jeg bruker "dslr controller beta" appen på Google play til å styre mitt canon eos 650d til timelapsing, kan styres med usb kabel kobla rett i tlf eller trådløst med en moddet firmware TP link TL-MR3040, noe som blir sånn ca slik:
http://dslrcontroller.com/guide-wifi_mr3040.php

Off-topic:


ztaale:
Tror det er lettere med en SkyPort.

Godt tips om man ikke har noe utstyr og ønsker å komme i gang kjapt og rimelig (eventuelt til et prosjekt der det er stor sannsynlighet for at kameraet blir ødelagt).

Har testet «DSLR Controller AFMA» og «Remote Release», «Remote Release» er en gratis prøveversjon av appen du bruker, men jeg får ikke koblet til kameraet.
Derfor endte jeg opp med en ekstern kontroller istedenfor, i og med at jeg ikke har funnet noen andre løsninger som har fungert.
Canon's egen app fungerer fint som fjernkontroll, men den har ingen time-lapse-funksjon.

@KaiN

Mye fin time-lapse.
Og nei, man er ikke avhengig av fancy utstyr for å lage time-lapse, spesielt ikke når det er så mye som en time i mellom hvert bilde, men når det er snakk om få sekunder mellom hvert bilde, blir det fort litt stress og sikkert litt kjedelig i lengden.
Da er det veldig greit å bare kunne trykke på start for så å gjøre noe annet mens bildene tas.

Er vel ikke en time mellom bildene, men set gopro på toppen av en billig kjøkkentimer for å få bevegelse

Hehe, smart, det tenkte jeg ikke på, og det har du nok helt rett i.
Jeg har ikke tenkt over at Gopro har time-lapse-funksjon, har bare tenkt på Gopro som et robust videokamera, selv om det står tydelig i innlegget til KaiN at det er det han bruker til time-lapse.

Lettere enn å koble til trådløst, starte opp en app og kjøre på?

For ikke å snakke om prisen

Eh, nå blander jeg, vi brukte SkyPort til å trigge eksterne blitser synkront med utløserknappen. Også brukte vi Magic Lantern til timelapse hvor vi kunne velge alt fra hvor mange bilder i sekundet kameraet taklet til et døgn eller 18 timer. Noe der.

Å bytte ut filer i WinExplorer og installere fra zip sidestiller jeg med koble til trådløst utstyr, starte opp en opp og kjøre på. Dessuten er MagicLantern gratis.

Kul tråd. Jeg har eksperimenter litt med dette, og deler gjerne mine funn. Noen eksempler på time-lapser jeg har gjort selv finnes lengre ned i posten.

Selv benytter jeg et DSLR-kamera og tar bilder i råformat. Manuelle innstillinger! All etterbehandling gjør jeg i After Effects, som er velegnet til behandling av video. Jeg blir ikke å gå veldig inn i After Effects-detaljene, da dette er et kapittel (som finnes på Internett) for seg selv.

Bildekvalitet
Når man skal gjøre fargejusteringer er det en fordel å ha høyst mulig fargedybde. Fordi Adobe After Effects ikke kan importere bildesekvenser i det formatet kameraene spytter ut, benytter jeg Photoshops «Camera Raw»-funksjon for å eksportere bildene til en sekvens PSD-filer. Deretter importerer jeg sekvensen inn i en After Effects-komposisjon som har ønsket format, og før jeg gjør noe mer, eksporterer jeg denne sekvensen til en MOV-fil med 16 bit fargedybde. Jeg foretrekker Apple ProRes 4444-enkoding. Nå som jeg har en videofil med høy fargedybde i riktig oppløsning, sletter jeg PSD-sekvensen for å spare diskplass. Nå har man en video-fil med høy fargedybde som er velegnet til å gjøre fargejusteringer på.

Kamerabevegelser
Det kan hende man får uønskede kamerabevegelser i videoen. Dette skyldes gjerne at kamerastativet er av så dårlig kvalitet at utløseren i kameraet dytter kameraet ut av posisjon, støt for støt. Dette kan fikses med kamerastabiliseringsfunksjonen i AE. Dette er praktisk å gjøre før man eksporterer ut MOV-filen jeg nenvte i forrige avsnitt, for å gjøre fargebehandlings-compet minst mulig resursslukende.

Det kan også hende at man vil legge til ekstra bevegelser, som for eksempel en falsk tilt. Da er det praktisk å eksportere MOV-filen til et format som er bredere enn sluttformatet. Om sluttformatet skal være full HD (1920x1080), kan man eksportere MOV-filen til for eksempel 1920×1200 px, slik at man kan legge til tilten etter man har gjort fargejusteringer. Grunnen til at jeg gjør tilten til slutt, er at man da slipper å animere eventuelle lagmasker i etterkant av fargejusteringene.

Bevegelsesuskarphet
De finnes iallfall to måter å lage bevegelsesuskarphet som ser naturlig ut på. Den ene måten er å ha riktig forhold mellom eksponeringstid og intervall. Den andre måten er å forfalske dette i post (AE el.). Den «naturlige» bevegelsesuskarpheten får man når eksponeringstiden er halvparten av bildeintervallet. Det vil si at om man har et intervall på ti sekunder, bør eksponeringstiden være på fem sekunder. Om eksponeringen er kortere (f.eks. ett sekund) vil videoen se hakkete/strobelignende ut. Om eksponeringstiden er lengre (f.eks ni sekunder) vil videoen se for glatt/flytende ut.

Her er et eksempel på hva som skjer når eksponeringstiden er for lang. Stjernene er for strek-lignende til å virke naturlig: https://vimeo.com/125413171
Her er et eksempel hvor bevegelsesuskarpheten er gjort med riktig eksponering: https://vimeo.com/125413172

Jeg benytter RSMB Pro (en plugin til AE) for falsk bevegelsesuskarphet.

Det er flere grunner til å velge den ene eller den andre løsnigen.

Fordeler med bevegelsesuskarphet i post
Kameraet bruker mye strøm under eksponering, og det kan da av batteriøkonomiske årsaker være greiest å legge til dette i post.
For lang eksponeringstid kan gjøre bildet for lyst, uansett blender-instilling, om man ikke har et fysisk filter til objektivet. Dette er spesielt et problem på dagtid.

Fordelen med bevegelsesuskarphet gjennom riktig eksponering
Programvaren har sine begrensninger. Noen bevegelser klarer den rett og slett ikke, og da ender man opp med strobelignende artifakter i sluttproduktet


Det var det jeg kom på sånn i farten. Bare spør om dere lurer på noe av det jeg har vært innom.

Men hvorfor bruker du den der fra "Clas'ern", når du antageligvis har en funksjon innebygd i kameraet som kanskje er like bra eller bedre?

Ellers har jeg selv lag 2 timelapser av slimsopp som pulserer.
Den ene var med en Olympus 550uz. Og på den så var det minimum 1 min mellom hvert bilde. Men jeg ble fornøyd med frekvensen i bildene.

Den andre ble tatt med Nikon D7000, og det var 15 eller 20 sek mellom hvert bilde. Men her var jeg totalt uheldig med billedfrekvensen i "filmen".

Jeg har eksperimentert litt med blant annet time lapse. Siste av filmene mine kan ses her: https://www.youtube.com/watch?v=AaleoSJ6u4c

Den aller første sekvensen er tatt med Nikon D90 speilrefleks. Resten er GoPro hero 3+.

Hei, takk for det.
Skulle gjerne hatt den lenger, men hadde desverre ikke tid til å ta flere bilder. Tok denne i fjor så husker ikke 100%, men tror det var 5sec mellom hvert bilde. Tror jeg endte opp med rundt 500 bilder.

Da tok du bilder i sånn ca 3 kvarter?
Artig hvor komprimert tiden blir, tok selv en snutt som ferdig, ble på ca 30 sekunder og består av litt over 700 bilder over en periode på ca 1 time og 40 minutter.