Du må være registrert og logget inn for å kunne legge ut innlegg på freak.no
X
LOGG INN
... eller du kan registrere deg nå
Dette nettstedet er avhengig av annonseinntekter for å holde driften og videre utvikling igang. Vi liker ikke reklame heller, men alternativene er ikke mange. Vær snill å vurder å slå av annonseblokkering, eller å abonnere på en reklamefri utgave av nettstedet.
  167 65132
Sitat av per-ulv Vis innlegg
Ellers har jeg rigget meg opp med live kameraovervåking og temperaturovervåking. Så nå sitter jeg i sofaen og følger med på det som skjer inne på badet via telefon/nettbrett/PC
Vis hele sitatet...
Den der likte jeg godt. Nå kan du gjøre alt annet enn å passe "maskinen". Gjetter på at du har rigget alarmer som sier ifra om threshold passeres?


Fikk også pakke i posten i dag. Med denne kan jeg se på hva som fysisk skjer mtp reflux ratio og åpning av uttaksventil. Gleder meg til å teste denne.
Vis hele sitatet...

Kult!

Har også lekt meg endel med satsen. Justert oppskriften til å gi best produkt, ikke mest.
Nå fortiden er det følgende som gjelder:
5 kg sukker, fyller så opp med vann til 25 litermerket og og bruker en halv pose med turbogjær per dunk. Dette gir upåklagelig resultat.
Vis hele sitatet...

Husker ikke oppskriften du brukte sist, redusert mengden sukker eller mengden gjær? Har du forsøkt å gjære ut på stabilt lav temp 16-18 grader?


Neste sats skal jeg PH behandle med noen dråper sitronsyre.
For så og etterbehandle strippet sats med natrium.
Har gått til innkjøp av PH-måler, så skal prøve meg litt frem med forskjellige verdier for å se om det gir noen merkbar effekt
Vis hele sitatet...
Sitronsyre = surere løsning
Natrium = mer basisk

Du bruker disse for å balansere strippet sats til ønsket PH. Hvilke forskjeller forventer du vil være fremtredende ved å justere PH? Jeg tenker lavere PH kan utgjøre en forskjell for satsen. Men når satsen er ferdig gått og klar, strippet og klar til brenning hvilke endringer på sluttresultat tenker du natrium vil bidra med?
Den der likte jeg godt. Nå kan du gjøre alt annet enn å passe "maskinen". Gjetter på at du har rigget alarmer som sier ifra om threshold passeres?
Vis hele sitatet...
Har alarm ja. Piper når temp når satt verdi, men jeg passer på hele tiden. Også må jeg si jeg begynner å få rimelig kontroll over hele prosessen, så jeg vet når ting begynner og skje. Sånn omtrent i alle fall.
Men greit å slippe og gå mellom bad og stue hele tiden
Husker ikke oppskriften du brukte sist, redusert mengden sukker eller mengden gjær? Har du forsøkt å gjære ut på stabilt lav temp 16-18 grader?
Vis hele sitatet...
Har redusert både sukker og gjær.
Tidligere har jeg lekt meg med champangegjær, tomatpurre og div mengder sukker. Kan ikke si jeg synes det er verdt tiden det tar før utgjæringen er et faktum.
Den oppskriften jeg kjører nå merker jeg ikke noe forskjell på kontra birdwatcher satsen. Men mye ligger i kvaliteten apparatet tar ut.
Vil tro folk med CM vil ha mer igjen for å sette slike satser.

Temperaturen har jeg ikke mulighet til å regulere enda, men holder på å lage meg gjæringsskap til øl, så når det kommer i hus, kan jeg også få stålkontroll over satsfermeteringen.

Sitronsyre = surere løsning
Natrium = mer basisk

Du bruker disse for å balansere strippet sats til ønsket PH. Hvilke forskjeller forventer du vil være fremtredende ved å justere PH? Jeg tenker lavere PH kan utgjøre en forskjell for satsen. Men når satsen er ferdig gått og klar, strippet og klar til brenning hvilke endringer på sluttresultat tenker du natrium vil bidra med?
Vis hele sitatet...
Sitronsyre i satsen for å få den surere. Dette skal være med på å minke sjansen for infeksjon og gjæra skal visstnok trives bedre. Ikke at jeg sliter med noen av overnevnte punkter. Her er pH ønsket på 4 - 4.5.

Vedrørende natron siterer jeg en annen bruker fra et annet bryggeforum:

Jeg ph behandler ikke satsen, men det som er strippa, såkalt "low wines", med natron. Og det er en god del å hente på det faktisk. Prøv å ph behandle low wines en gang du har tid, så merker du forskjellen kjapt. Etter en dag (eller flere) etter at du har ph behandla, vil lukta på low wines bli mye bedre Hadde en dunk med ph behandla low wines som ble stående lenge, 2-3mnd. og det lukta såpass bra at man nesten vurderte å ta en prøvesmak, men bare nesten Så det har noe for seg ja. For din del vil jeg tippe på mindre heads cut, mer hearts og kortere stab. tid. Anbefales
Vis hele sitatet...
▼ ... over en måned senere ... ▼
per-ulv's Avatar
Trådstarter
Da har jeg fått testet se-glasset.

Gikk ikke helt etter planen. Jeg skulle nok har brukt det lille jeg har av fungerende hjerneceller før jeg skrudde på varmeelement.

Tingen er at jeg hadde fylt opp med SPP fra den innsveiste senterringen og opp i se-glasset. Dette var ikke lurt. Kollonna ble "chocket" og nærmest skummel.
Tok ut SPPen fra senterring og opp, og alt ble mye bedre.

Må nok kappe bort senterringen og sveise om tri-clampen. Så får jeg eliminert det problemet.
Pluss, jeg sliter med takhøyden. Hadde det ikke vert for fallet i dusjen, hadde det ikke gått i høyden

Film av chocking: film.
Chocking:



Slik ser det ut nå: Normal relfux.
Sentrert reflux:


Lite klaring til taket:


Lessons learned kan du si.
Sist endret av per-ulv; 28. mars 2016 kl. 15:49.
Hvordan fungerte Champagne gjæren for deg? Merket du noe forskjell på sluttproduktet?
Har brukt flytende gjær ment for ølbrygging en gang, og det gikk helt fint. Men merket ikke noe forskjell etter brenning og siling.
per-ulv's Avatar
Trådstarter
Tja, jeg har gått bort fra den. Tok for lang tid og gjære ut. Har nok mye mer igjen for en slik sats om du koker med en CM.

Har du et brukbart apparat kommer du meget langt med å være gjerrig på sukker.
hva slags overgang har du sveisa mellom tank og stigrør? en muffe?
Regner med den kan skrus fra hverandre med tanke på rengjøring/fylling?
hvor kjøpte du den dingsen der man kan se på hva som fysisk skjer mtp reflux ratio og åpning av uttaksventil?? er denne 304 elr 316? Pris?
Hva er gods-tykkelsen på en varmtvanns tank(med tanke på tig/mig)?
per-ulv's Avatar
Trådstarter
Er tri-clamps som er sveist inn. Bruker PTFE-pakinger for og holde dampen inne i stigrør.

Når kokeren ble bygg, ble den opprinnelig lagd med en inspeksjonsluke, men denne greide jeg å rote bort. Så den ble sveist igjen. Nå er det kun spyling og kaustisk soda som står for innvendig vask, ingen skrubbing dessverre.

Her er link til se-glasset jeg kjøpte.
Alt jeg har bygget er av 316 kvalitet, foruten berederen, den er av 304 stål. Er ikke normalt med beredere av 316 stål slik jeg har forstått det.

Godstykkelsen er jeg ikke sikker på, men den er noen mm. Er ikke vanskelig og sveise mtp brenning av hull i godset. Om det var det du lurte på?
Sitat av per-ulv Vis innlegg
Godstykkelsen er jeg ikke sikker på, men den er noen mm. Er ikke vanskelig og sveise mtp brenning av hull i godset. Om det var det du lurte på?
Vis hele sitatet...
ja var det jeg lurte på

OK, jeg er platearbeider men arbeidsledig for tiden så har bare et gammelt elektrode-apparat hjemme tilgjengelig, kan jo låne tig apparat fra gammle jobben med blir mye greier med tanke på gass å størrelsen på apparate + å få det inn i en liten 2-seter bil. tenkte å kjøpe noen 1,6mm elektroder til rustfritt stål. Med lite amper så burde jeg klare dette med pinner? Med tanke på godstykkelse som jeg tipper er? 1,6-2 kanskje 2.5mm max. Går vel greit det?...

Er det noen spesiell grunn for at du valgte 316 å ikke 304?
316 er vel dyrt i forhold til 304?

Så ser jeg du har brune rør fra stigrøret, dette er vel kobber rør?
de røra er vel lodda på? hvilken tilsetnings tråd brukte du til loddinga? må vel bruke flussmiddel også? har ikke lodda mye så vet ikke mye om det.
Kobber tåler vel mye mindre varme enn 316? så når du lodda retta du meste parten av varmen mot 316 stigrøre da? mtp gjennombrening/smeltepunkt til kobber? hvis du skjønner hva jg mener.

Jeg vet litt om hvorfor de bruker kobber, så hadde det vært en ide om å bruke kobber i stigrøret? Tenker da på lange remser med kobber bra bunn av stigrør til topps type: 2mm tykkelse, bredde 10mm, lengde halve stigrøret. tenkte da 6-7-8 stykk som gjerne er vridd? med vridd tenker jeg festa i skrustikke å sveise-tang i andre enden å vri de slik at det ligner en spiral.
Noen som har tanker/meninger om dette?
Som på bilde men lik diameter oppover altså ikke konisk form
http://luksusdyret.dk/uploads/p/2998d12d00ca2790202d029c8e753fb4_299_299_5.png

Ble kanskje litt mange spørsmål på en gang
Sist endret av plater; 30. mars 2016 kl. 16:06.
Fordelen med kopar er at det er lett å bearbeide med enkle verkty, det er lett å lodde, og det er tilgjengeleg. Du får aldri temperaturer over 100°C i eit destillasjonsapparat som ikkje er trykksett, så smeltepunktet til kopar (som er over 1000°C om eg ikkje tar heilt feil) er irrelevant. Loddinga smelter uansett ved under halvparten av det.

Fordelen med SS316 er at det er så godt som inaktivt uansett kva det kjem i kontakt med, så du får svært lite kontaminering, og du kan reingjere det med kraftige, etsande, vaskemiddel, slik som lut. Til gjengjeld er det vanskeligare å bearbeide enn kopar, og må sveisast eller skruast.
Sitat av vidarlo Vis innlegg
Fordelen med kopar er at det er lett å bearbeide med enkle verkty, det er lett å lodde, og det er tilgjengeleg. Du får aldri temperaturer over 100°C i eit destillasjonsapparat som ikkje er trykksett, så smeltepunktet til kopar (som er over 1000°C om eg ikkje tar heilt feil) er irrelevant. Loddinga smelter uansett ved under halvparten av det.
Vis hele sitatet...
Tenkte på gjennombrenning med tanke på lodding av kobber, men takk for svar. fant ut at smeltepunkt på kobber er rett over 1000°C
Hard lodding temp ligger vel på 500-600°C?

Jeg må bruke acetylen/oksygen?
eller kan jeg bruke gass brenner(gir kanskje for liten varme)?

Jeg tenkte ikke på kobber pga mekaniske egenskaper men: (klipt og limt fra tilfeldig side på nett) Kobber har den fordelen framfor rustfritt at kobber nøytraliserer svovelforbindelser. stemmer dette?

Fordelen med SS316 er at det er så godt som inaktivt uansett kva det kjem i kontakt med, så du får svært lite kontaminering, og du kan reingjere det med kraftige, etsande, vaskemiddel, slik som lut. Til gjengjeld er det vanskeligare å bearbeide enn kopar, og må sveisast eller skruast.
Vis hele sitatet...
ja dette vet jeg jo, men hva er fordeler med 316 imotsetning til 304? har tilgang på masse 304. 316 er det mindre av her.

Har det så mye å si om man bruker 304 framfor 316?
Skulle tro 304 eller 316 oppfører seg ganske likt i et destillerings apparat?
Er jo ikke snakk om mye varme å trykk i at apparat
Sist endret av plater; 30. mars 2016 kl. 17:33. Grunn: Automatisk sammenslåing med etterfølgende innlegg.
per-ulv's Avatar
Trådstarter
Skal jeg tippe vil jeg si rundt 2 mm godstykkelse. Du vil ikke ha problem med å sveise dette med elektroder for rustfritt stål og lav amper. Kjøp gode pinner som tenner lett så går nok det fint. Er nok endel å spare på å handle fra eBay.

Gikk for syrefast pga det vidarlo sier. Kan bruke kraftig kost til å vaske stigrøret med!
Og ja, det er dyrt. Husker ikke hva jeg betalte for meteren, men det ble over 1000 kr for mine 1.40 meter med rør.

Er kobber som er brukt på selve produkt armen ja.
Meste der er myk-loddet med flussmiddel og loddetinn fra clas ohlson. Men som du sier, det er hardloddet mellom stålet og kobberet.
Her er det jævla viktig at du kjøper kadmiumfrie loddepinner. Du vil ikke bli kadmiumforgiftet!

Gjorde som du sa, fokuserte på å varme opp stålet når det ble hardloddet. Slik at stål og kobber hadde sirka samme temperatur. Ikke fordi jeg var redd for å ødelegge kobberet, men fordi kobber leder varme veldig godt, så du trenger å fokusere på stålet. Om det ga mening?

En annen ting, kobber har positive egenskaper når det kommer til hjemmebrent. Men du må syrebehandle det etter bruk, om ikke oksiderer det.
Så du kan fint lage hele apparat i kobber. Ikke noe i veien for det.

Du tenker kobber som kolonnefyll? Du får kjøpt ferdig kobbermesh som egner seg som fyll.
Men jeg anbefaler SPP! Det får du i både SS og kobber.
Er det beste kolonnefyllet du kan finne på å putte i stigrøret.

Så gå enten for SPP eller gryteskrubber. Men da må du kjøpe jordan sine, for alle andre skrubber som er prøvd ruster!

Tenkte på gjennombrenning med tanke på lodding av kobber, men takk for svar. fant ut at smeltepunkt på kobber er rett over 1000°C
Hard lodding temp ligger vel på 500-600°C?

Jeg må bruke acetylen/oksygen?
eller kan jeg bruke gass brenner(gir kanskje for liten varme)?

Jeg tenkte ikke på kobber pga mekaniske egenskaper men: (klipt og limt fra tilfeldig side på nett) Kobber har den fordelen framfor rustfritt at kobber nøytraliserer svovelforbindelser. stemmer dette?
Vis hele sitatet...
Riktig. Så du vil trenge oksygen/acetylen om ikke vil jeg tro du vil slite med å hardlodde.

Og ja, kobber er positivt pga svovelforbindelser som blir nøytralisert.

ja dette vet jeg jo, men hva er fordeler med 316 imotsetning til 304? har tilgang på masse 304. 316 er det mindre av her.

Har det så mye å si om man bruker 304 framfor 316?
Skulle tro 304 eller 316 oppfører seg ganske likt i et destillerings apparat?
Er jo ikke snakk om mye varme å trykk i at apparat
Vis hele sitatet...
Går fint å bruke 304 stål. Ikke noe galt med det.
Varme er ikke et problem. Du er aldri over 100 grader når du destillerer.
Og trykk er noe som aldri skal forekomme. Så det er ikke noe å bekymre seg for.

Edit, beklager. Ser det ganske uoversiktlig og rotete svart fra min side.
Sist endret av per-ulv; 30. mars 2016 kl. 17:44. Grunn: Automatisk sammenslåing med etterfølgende innlegg.
Her svarte du helt perfekt på alt jeg lurte på!
Kudos!

Men er det noen som kan linke til sider/artikler/forskning/fakta som tar for seg svovelforbindelser som blir nøytralisert av kobber. finner lite om det.
Jo mer kunnskap jo bedre
Prøv å google: "copper still sulphur" eller "copper vs stainless steel still"
Var en gang på destilleribesøk i Irland og der nevnte de noe om at kopper ble brukt pga vannkvalitet eller sammensetning. Var noe om jordsmonn eller noe slikt påvirket innholdet av vannet. En franskmann som var med på turen sa at det var feil, at grunnen til at kopper ble brukt var fordi kopper i "gamle dager" var billigere og enklere å behandle. Også har kopper stills blitt en greie, rett og slett kultur.

Vet ikke hvem som hadde rett av de to
Vet noen hvor mye sats man kan gjære på et lite soverom (der man selv sover) før det begynner å bli farlig med tanke på CO2?
per-ulv's Avatar
Trådstarter
Sitat av plater Vis innlegg
Her svarte du helt perfekt på alt jeg lurte på!
Kudos!

Men er det noen som kan linke til sider/artikler/forskning/fakta som tar for seg svovelforbindelser som blir nøytralisert av kobber. finner lite om det.
Jo mer kunnskap jo bedre
Vis hele sitatet...
Flott at jeg kunne være til hjelp

For å være ærlig så har jeg ikke peiling på det med kobber, annet enn hva jeg har hørt andre si og anbefale.
Sikkert noen som kan kjemi og kan utdype vedrørende kobber?

Vet noen hvor mye sats man kan gjære på et lite soverom (der man selv sover) før det begynner å bli farlig med tanke på CO2?
Vis hele sitatet...
Hehe, har ikke noe vitenskapelig å komme med her heller, men tviler på at det er et problem sålenge du har luftsirkulasjon i rommet.
Du sover vel ikke i et helt innestengt rom uten noen form for utbytting av luft? Isåfall tror jeg du bør gjøre noe med det, før du i det hele tatt begynne å gjære noe som helst der inne

Har gjort litt research om kobber, og uten tvil, så bør ha noe kobber i kolonna!
Kan lese om det her: http://homedistiller.org/equip

Ikke noen vitenskapelige artikkel, men det ser vitterlig ut til at noe kobber er positivt for sluttresultatet. Bare ikke la det oksidere
Sist endret av per-ulv; 31. mars 2016 kl. 00:23. Grunn: Automatisk sammenslåing med etterfølgende innlegg.
▼ ... flere år senere ... ▼
Lenge siden det har skjedd noe her. Har i grunn fokusert på andre ting enn brenning den sisten tiden. Men så fikk jeg ånden over meg. Denne gangen ville jeg ha ting litt mer praktisk.

Lagde meg et modulært VM-apperat som enkelt kan monteres opp, samt pakkes sammen slik at alle deler går i selve kokekaret. Tar minimalt med plass, og ser ut som en stor kjele når det ikke er i bruk.

Bildene er fra testrun fra i kveld. Sliter med chocking/flooding. Mener jeg har funnet ut hvor problemet er. Så blir snart modifisert. Slik det er nå, kan jeg ikke bruke mer enn 400 watt. (Kokeplaten er ikke trinnløs, så jeg vet ikke hvor den begynner og chocke). 400 watt går greit, neste trinn er 900, da chocker den. Skal montere effektregulator i morgen og prøve meg frem til jeg når bristepunktet. Målet er og ligge på en plass mellom 1000 - 1500 watt (da med fullisolert kolonne).






Ellers har jeg lagd en provosorisk boks hvor jeg har en raspberrypi som kjører craftbeerpi. Alt den gjør for øyeblikket er og vise temp i kokekar, spritdamp oppe ved ventil og helt oppe ved reflux-kjøler.
Målet er og gjøre kolonna smartere enn den er per dags dato, men det blir først etter at jeg får den til og oppføre seg som jeg vil. Sikter på og ta ut nærmere 2 liter i timen, aner ikke om det er reelt og vil la seg gjøre. Time will show.





Har og webkamera, men sliter med og få det til og fungere. Hadde stream en liten stund, men den forsvant, så må feilsøke litt til.
Foruten chockingen må jeg si jeg er meget fornøyd. Kolonna tar liten plass, ikke supereffektiv slik den er nå (0,72 liter i timen på 400 watt) men det vil forhåpentligvis komme seg. Mener selv den har potensiale til og bli meget awesome, samt den er good looking. (Om det er lov og si om et HB-apparat?)

Fred ut.
▼ ... noen måneder senere ... ▼
per-ulv's Avatar
Trådstarter
Ikke så mye nytt. Funnet ut av chocking, så det er ikke et problem lenger. Greier og ta ut rett over 2,4 liter i timen på 2 kW. Dette er en betraktelig forbedring fra den gamle kolonna jeg hadde. Greide 1,2 liter med den, så kan ikke klage Har og konkludert med at shot gun kjøleren er for puslete, den sliter når jeg stripper sats, strippet destilat holder noen og 40 grader. Vil ha ned tempen. Så overkill kondenser er på vei. Den har over 4 ganger så mye overflateareal. Tanken er at jeg kan bruke den om jeg skulle oppgradere/bygge om til 3" en gang i fremtiden.

Har og rekonfigurert kolonna. Har nå både offset reflux-kjøler og produktkjøler. Hovedsakelig fordi kolonna får slagside pga for mye masse ut fra senter. Hadde aldri det problemet med 100 literskokeren

Som vanlig noen stemningsbilder.

Lagde meg en parrot, mest fordi jeg hadde alt jeg trengte av delere liggende, men også praktisk og bruke under stripping. Lett og se når det bare er vann som kommer.


Ellers et "bevis" på at jeg oppnår azeotrop. Det som er litt kult, som faktisk var ny lærdom for meg, er at azeotrop for etanol er 95,6 ABW, altså alochol by weight. Det denne måleren viser er ABV, alcohol by volume. Konverter fra ABW til ABV målt ved 20 grader C og måleren skal teoretisk vise 97,2%. Jeg har hele tiden antatt at måleren min viser feil, men nå begynner jeg faktisk og tro på tallene jeg ser. Dog skal det sies at dette er måler av billigste sort, så kan like fult hende den er helt på trynet og viser feil


Friendly tip, alt dere ser er kjøpt i deler (foruten parroten, den har jeg selv loddet sammen), poenget er at en kan fint finne hver enkelt komponent på ebay, kjøpe, få levert i postkassa/postkontor uten frykt for kluss med toll, da ikke noe her er fra ferdig kit, så alt tolleren ser er en haug med diverse rustfrie rør